Una reseña de Languedoc-Rosellón
En muchos libros sobre vino francés se menciona la región de Languedoc Rosellón, y el comentario habitual es que "los enólogos de esta región están muy motivados". Durante mis viajes enológicos siempre me encuentro con dos enólogos muy motivados llamados Bernard, que representan a dos enólogos típicos de esta región.
Uno es Bernard Malente, el propietario de la bodega La Sabine. Compró la bodega hace 10 años y puso en marcha su propio negocio vitivinícola. Su intención es crear una tradición vitivinícola para su familia, empezando por su generación. Otro es Bernard Carbonell de Bodega Valmi. La historia cervecera de la familia Carbonell se remonta a principios del siglo pasado y el propio Bernard es la tercera generación que hereda el negocio familiar. Una es una bodega nueva mantenida por una familia de tres personas y la otra es una bodega antigua que hereda la tradición. Los viticultores de la región de Languedoc Rosellón, guiados por ellos, consideran el proceso de elaboración del vino como un proceso de creación artística y le dedicarán su inspiración, su talento e incluso todo su corazón. Se dice que la calidad final del vino depende de la habilidad e integridad del cervecero, y no hay lugar para negligencias en todo el proceso. De lo contrario, por muy buen tiempo que haga, por muy bonito que sea el lugar, el vino realmente decepcionará. Cada generación de enólogos franceses, incluso los vinos elaborados con las mismas uvas en el mismo entorno, tendrán diferencias sutiles en sabor y estilo. Incluso los enólogos excelentes tendrán sus ideas únicas sobre cómo encarnar la sofisticación, el estilo y el encanto del vino. Por eso los vinos de un enólogo famoso son tan claros como su firma. De hecho, ya sea Bernard quien empezó desde cero o Bernard quien heredó la empresa familiar y su reputación, para ellos, cómo afianzarse en la altamente competitiva industria del vino, cómo mantener la reputación de la empresa familiar y crear su propio estilo. Todos ellos son desafíos igualmente abrumadores.
Afortunadamente, sin embargo, todos son descendientes de enólogos muy motivados del Rosellón, Languedoc. Con condiciones ideales de clima y suelo, junto con técnicas de vinificación centenarias y una dedicación incansable, era sólo cuestión de tiempo antes de que produjeran vinos impresionantes. Gilles Goujon es un restaurante con dos estrellas Michelin situado en la localidad de Fontjoncouse, en la región de Corbières. Soy alguien que no tiene nada que ver con ser un entusiasta. En mi opinión, esos aristócratas gourmet que son extremadamente exigentes con la comida deben haber estado acostumbrados a la tradición de la cocina exquisita desde pequeños. Ya sea en casa o en el restaurante que frecuentan, no puede faltar manteles de brocado, copas y platillos de cristal reluciente llenos del más puro aceite de oliva y, por supuesto, una lujosa lámpara de araña en lo alto. Así que no esperes que te dé una descripción detallada del sabor y regusto de cada plato que comí en este restaurante.
Lo único que puedo decir es que desde los primeros tomates tentadores del aperitivo hasta el último bocado de merengue meloso del postre, este es un viaje irresistible. No importa lo lento que sea, no puedo ignorar el estado de ánimo del alma detrás de esta comida. Selecciono cuidadosamente los ingredientes más frescos y atractivos, los preparo con cuidado y finalmente presento una obra maestra perfecta.
En ese momento, el sonriente chef Gilles Goujon apareció en la mesa sin llevar el aterrador sombrero blanco. Fue tan amable como un tío vecino que se encontró con él en un restaurante y lo saludó. "Todavía cocino en casa porque mi mujer nunca viene a la cocina", me confesó el chef de aspecto sencillo. "Pero", continuó, "para nosotros comer en casa es fácil". Una vez que el caballero frente a mí entra a la cocina, incluso el sándwich más simple será presentado a mi querida esposa de una sola vez con un aura imponente. Realmente no puedo entenderlo. Se ha dicho antes que Languedoc Rosellón es un desierto alimentario francés, y el énfasis de los lugareños en la buena comida está bien documentado desde 1661. Según registros históricos, la profesión más popular en aquella época era la de chef. Hasta el día de hoy, los habitantes del Rosellón, en el departamento de Languedoc, siguen esforzándose por continuar con esta larga tradición gastronómica.
Mientras cenaba en un restaurante de moda en la antigua ciudad de Perpiñán, en los Pirineos Orientales, descubrí accidentalmente que hay una asociación de jóvenes chefs en la zona. La asociación seleccionó a 30 personas con una edad promedio de 30 años. la zona. Un joven chef de unos 25 años.
Estos 30 chefs pueden cocinar cualquier comida tradicional con una imaginación creativa completamente audaz y lanzarla en el restaurante.
Da la casualidad de que el chef del restaurante donde estoy es miembro de la asociación. Como alma a cargo de la cocina, es realmente inimaginable tener 25 años. Pero cuando el joven chef Michael Mateo sale corriendo de la cocina y aparece frente a mí, entiendes que no es solo un holgazán que se destaca entre miles de chefs de la zona. Su rostro muestra una confianza extraordinaria. En su opinión, la creatividad, la curiosidad, la inspiración artística y la pasión son los elementos necesarios para convertirse en un buen chef.
A los franceses les gusta poner reglas para muchas cosas, especialmente la comida y el vino, que valoran mucho porque están relacionados con su calidad de vida. Sin embargo, las llamadas regulaciones no son para la inmutabilidad o el estancamiento, sino para la búsqueda de una mayor calidad. Por lo tanto, cuando los franceses se dieron cuenta de la importancia de contar con sangre nueva para la continuación de la tradición, rompieron audazmente las viejas reglas y contrataron gente nueva. Esto no sólo creará excelentes oportunidades de formación para los chefs jóvenes, sino que también evitará que los chefs veteranos se obsesionen con las glorias pasadas. Ya sea en la región del Languedoc del Rosellón o en Cataluña, siempre se pueden ver chicas locales paseando casualmente con un par de alpargatas de diferentes colores. Este tipo de zapato se conoce localmente como alpargata, la palabra francesa "espadrille" proviene de "espart". El espart es en realidad una hierba que crece a lo largo de la costa mediterránea. Debido a su dureza, a menudo se usan para hacer cuerdas gruesas, y este tipo de alpargatas están hechas de cuerda de cáñamo hecha de hierba Espat. La parte superior suele ser de algodón o lona común.
En España, los zapatos con parte superior de color liso suelen colocarse en los zapateros fuera de las tiendas de la calle. Podrás ponértelas en los pies por sólo 6 euros. Poco a poco descubrí que a las chicas francesas de este lado de la frontera les fascinan las alpargatas con la parte superior hecha de rayas de diferentes colores. En comparación con los modelos casuales españoles, son más elegantes y refinados. Sin embargo, el precio de un par de zapatos es en realidad 39 euros. Obviamente están hechos con el mismo proceso de fabricación pero tienen patrones diferentes, pero el precio es seis veces diferente. Es realmente desconcertante. No fue hasta que fui a Saint Laurent de Cerdans, un pequeño pueblo francés cerca de la frontera francesa, que me di cuenta de que la singularidad de las alpargatas francesas radica en el tejido de la parte superior. No subestimes los zapatos con diferentes estampados. En Francia, su historia de producción tiene más de cien años y casi ha desaparecido tras éxitos y reveses. Afortunadamente, bajo la cuidadosa protección de los franceses tradicionales, ha reaparecido ante el mundo.
Desde la antigüedad, los habitantes de la localidad fronteriza de Saint Laurent de Cerdans se han sentido orgullosos de su artesanía. El tejido y la fabricación de calzado han estado presentes en la gente durante mucho tiempo, con patrones y diseños únicos que se transmiten de generación en generación. En el siglo XIX, un lugareño llamado Joseph trajo telares de última generación desde Barcelona. Fundó la empresa Sans et Garcerie, que empleaba a 250 trabajadores y producía alpargatas en masa, lo que dio vida a esta ciudad originalmente desierta, y Saint Laurent se convirtió en ese momento en un famoso centro de zapatería con gran fanfarria. Sin embargo, a medida que la gente llevaba zapatos fabricados por Saint Laurent en el siglo XX, la empresa Sans et Garcerie decayó gradualmente y estuvo al borde de la quiebra. Lo más preocupante es que los ancianos que dominaban la artesanía tradicional han fallecido uno tras otro, casi aislando esta artesanía tradicional del mundo. El tiempo vuela, en 1994, los jóvenes Françoise y Henri llegaron a Saint Laurent de Cerdin. Sin dudarlo, compraron la empresa y la rebautizaron como Sun Labor. Hoy, cuando entré a la sala de exposición de productos, el personal me mostró con orgullo seis telas preciosas hechas con la artesanía tradicional traídas por Françoise y Henri en ese momento.
La población local los considera héroes por salvar la artesanía tradicional. Como diseñador, aplica esta valiosa habilidad al mundo familiar del diseño de viviendas. Así, además de las alpargatas, estos tejidos también se pueden ver en diversos complementos del hogar de la fábrica.