La historia de cinco sándwiches americanos únicos

Todo el mundo tiene un sándwich favorito, normalmente preparado según unas especificaciones estrictas: ¿pavo o jamón? ¿A la parrilla o a la parrilla? ¿Mayonesa o mostaza? ¿Trigo blanco o trigo integral? Nos pusimos en contacto con cinco historiadores de la alimentación y les pedimos que nos contaran las historias de sus opciones de sándwiches. Las respuestas variaron desde alimentos básicos como mantequilla de maní y mermelada hasta productos regionales como el sándwich chow mein de Nueva Inglaterra.

Juntos, muestran sobre. cómo los sándwiches que comemos (o solíamos comer) nos mantienen llenos durante la hora del almuerzo. En sus historias, los temas son la inmigración y la globalización, la clase y el género, y el ingenio y la creatividad.

El sabor del hogar. para mujeres trabajadoras (Megan Elias, Universidad de Boston)

El atún falafel surgió de un impulso de conservación y es poco más que un símbolo del exceso. En el siglo XIX, antes de los supermercados y la comida barata, la mayoría de los estadounidenses evitaban desperdiciar comida. Los restos de pollo, jamón o pescado de la cena se mezclan con mayonesa y se sirven con lechuga, restos de pepinillos y aceitunas para el almuerzo. También se incorporan como "aderezo" para la cena.

Estas ensaladas que contienen pescado. Por lo general, se utiliza salmón, pescado blanco o trucha. La mayoría de los estadounidenses no cocinan (o ni siquiera conocen) el atún. /p>

Hacia finales del siglo XIX, las mujeres de clase media comenzaron a hacerlo. para pasar más tiempo en lugares públicos, visitando grandes almacenes, conferencias y museos porque las costumbres sociales no permitían la entrada a estas mujeres. También se abrieron tabernas y restaurantes para hombres para esta nueva clientela, y servían exactamente la misma comida que servían cada una. otros en casa: ensaladas, a menudo hechas con sobras, y ensaladas en los restaurantes hechas desde cero. Un anuncio de 1949 en la revista Ladies' Home proclamó la "Revolución del Atún".

A medida que se producían los cambios sociales y económicos. Cuando las mujeres se presentaron ante el público como empleadas de oficina y de grandes almacenes, encontraron ensalada de pescado esperándolas en los mostradores de almuerzo asequibles bajo el patrocinio de trabajadores urbanos ocupados, a diferencia de los almuerzos de las mujeres en la oficina. Entonces se les ocurrió un límite de tiempo. la idea de servir ensalada entre dos rebanadas de pan, lo que aceleró la rotación en la mesa y animó a los clientes a ir a almorzar.

Cuando se introdujo el atún enlatado a principios del siglo XX, los mostradores de almuerzo y los cocineros caseros. Puedes saltarte la cocción del pescado e ir directamente a la ensalada, pero hay una desventaja: la enorme popularidad del atún enlatado ha llevado al crecimiento de una industria mundial del atún que ha agotado las poblaciones de atún y ha provocado la matanza accidental de millones de delfines. Una forma inteligente de utilizar las sobras de la cena se ha convertido en una crisis global de conciencia y capitalismo

Me encantan mis sándwiches de centeno tostados

Oriente y Occidente en Fall River, Massachusetts (Universidad de Vancouver Island, Imogen Grove)

"Voy a conseguir un gran plato de carne de res durante la semana", dijo Warren Zevon en su exitosa canción de 1978 "Werewolf of London" que era un guiño al popular plato chino chow mein.

Durante la misma década, Arika and the Happy Samoas, la banda de un restaurante chino en Fall River, Massachusetts, también actuó con una canción llamada "chow mein Sandwich"

' ¿La canción rinde homenaje a Zhou Meiyin? ¿Es esto cierto?

Conocí el sándwich Zhou Mei por primera vez mientras trabajaba en mi doctorado en la Universidad de Brown. Incluso cuando era hijo de un restaurador del barrio chino de Vancouver, encontré el sándwich un poco misterioso. beca postdoctoral y ensayo sobre el espíritu empresarial chino en Nueva Inglaterra.

Zhou Mei Sandwich es una comida clásica de "Oriente y Occidente" que se asocia principalmente con los restaurantes chinos de Nueva Inglaterra, especialmente los de Falls River, Luo. En una ciudad repleta de fábricas textiles cerca de la frontera con Texas, los sándwiches se convirtieron en un sustituto de los alimentos de origen animal, incluida la mantequilla.

Entonces, para los vegetarianos en estos almuerzos, la mantequilla de maní simplemente reemplaza a la mantequilla normal.

Una de las primeras recetas, que sugería gelatina y mantequilla de maní, apareció en un número de 1901 de la revista Boston Cooking School.

“Para representar la diversidad”, escribe la autora Julia Davis Chandler, “algún día, intenta tener tres capas finas de pan y dos capas de relleno, una con mantequilla de maní. Haz un sándwich de la marca que quieras o dedos de pan, con otra capa de pasas o gelatina de manzano silvestre. Esta combinación es deliciosa y, hasta donde yo sé, el sándwich más original elaborado en la década de 1920. La década pasó de las fiestas en el jardín a las loncheras, cuando se empezó a producir en gran medida la mantequilla de maní. con aceites vegetales hidrogenados y azúcar Los especialistas en marketing de la marca Skippy se dirigieron a los niños como un nuevo público potencial, por lo que se falsificó la asociación con los almuerzos escolares. La versión clásica del sándwich se prepara con pan blanco blando en rodajas y mantequilla o trozos de pan. mantequilla de maní y jalea Fuera de Estados Unidos, los sándwiches de mantequilla de maní y jalea son raros y considerados por muchas personas en todo el mundo como una combinación repugnante.

Hoy en día, muchas personas intentan evitar el pan blanco y el hidrogenado. Aún así, el sándwich tiene un atractivo nostálgico para muchos estadounidenses, y la versión de alta gama de la receta (maní fresco, pan artesanal o mermeladas inusuales) ahora está circulando en línea Scotland Woodcock.

Daughters. Los miembros de la Confederación se están volviendo creativos (Andrew P. Haley, Universidad del Sur de Mississippi.

Puede que la becada escocesa ni siquiera sea un sándwich. El plato fue el favorito de los estudiantes y parlamentarios de Oxford hasta mediados del siglo XX. cuando generalmente se servía con anchoas, salsa y huevos, se cocina sobre tostadas.

Al igual que su primo con queso, el conejo galés (comúnmente conocido como rarebit), probablemente sea el nombre, si no los ingredientes. imaginación de Miss Frances Lusk de Jackson, Mississippi El libro de cocina de las Hijas Unidas de la Confederación presenta a Scotch Woodcock (Biblioteca y Archivos McCain, Universidad del Sur de Mississippi, CC BY-SA)

Inspirado para agregar un poco de estilo británico. Para darle sofisticación a su entretenimiento, creó su propia versión de Scottish Woodcock para el libro de cocina de recaudación de fondos de Union Daughters of Federation de 1911. El Woodcock Sandwich de Miss Lusk combina tomates colados y queso derretido, se mezclan, se agregan huevos crudos y la masa se extiende entre capas de pan. (o galletas saladas)

Como lo expresa la historiadora gastronómica Bee Wilson en su historia del sándwich, los sándwiches estadounidenses se distinguen de los sándwiches británicos por su escala ambiciosa. Emulando los horizontes ascendentes de las ciudades estadounidenses, muchos son celebraciones imponentes. de suntuosidad, pero estos sándwiches son comedores urbanos. El sándwich, y más tarde el sándwich del comensal, en su casa del Southern Club, el sándwich era una forma de combinar la sofisticación británica con el ingenio estadounidense.

Por ejemplo, el Union. Se incluye la receta de las Hijas de la Confederación. Se incluye el "sándwich de mollejas", que se elabora calentando despojos enlatados (guarnición de animales) y triturando la mezcla entre dos rebanadas de pan tostado. También hay un "sándwich de pimiento verde", elaborado con rebanadas de pan "muy finas" y rodajas de pimiento verde "muy finas", una combinación creativa que no se limita sólo a la élite de la capital de Mississippi. En las plantaciones del delta del Mississippi, los miembros del Coahama Women's Club servían sándwiches de nueces inglesas, nueces negras y aceitunas molidas en pastas coloridas. También hacen un "Sándwich de la Amistad" con pepinos rallados, cebollas, apio y pimientos verdes mezclados con queso y mayonesa. Mientras tanto, la élite industrial de Laurel, Mississippi, servía sándwiches de puré de huevo y tocino y sándwiches de sardina y crema.

No todos estos brebajes van acompañados de una rebanada de pan, por lo que los puristas pueden ser reacios a llamarlos sándwiches. Pero estas damas sí lo hicieron y ataron con orgullo sus creaciones originales con cintas.

Este artículo apareció originalmente en The Conversation KDSP "Paul Friedman, profesor de Historia Chester D. Tripp en la Universidad de Yale"

Andrew P. Haley, profesor asociado de Historia Cultural de Estados Unidos, Universidad del Sur de Mississippi

Imogen L. Lin, Profesora de Antropología, Universidad de la Isla de Vancouver

Ken Albala, Profesor de Historia, Pacífico

Megan Elias, Directora de Estudios Universitarios sobre Alimentos, Profesora Asociada de Práctica culinaria en la Universidad de Boston